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绫罗绸缎和那些你不认识的丝织品生僻字

我们用“绫罗绸缎”形容那些华贵无比的丝绸，但是你知道它们分别指的是什么？在历史上又是做什么用处的吗？还有许多我们如今看来十分生僻难辨的汉字，其实背后都隐藏了丝绸之国的伟大历史……

一掷梭心一缕丝，连连织就九张机，从来巧思知多少，苦恨春风久不归。

“绫罗绸缎”

我们惯用“绫罗绸缎”来形容那些光鲜奢华的丝织品，然而对于这四个字其实反而不求甚解。

绫

检索“绫”的定义，百度会告诉你那是一种斜纹织物，然而历史上其实是有平纹提花的绫的。阿斯塔那（中国新疆）出土过黄地联珠龙纹绫，正仓院（日本）也有一件有，日本人称为“平地绫”。“绫”令人眼花缭乱之处在于，我们所熟悉的三原组织（平纹、斜纹、缎纹）在历史的不同阶段里都曾被包含在这个名字里。

尽管现在的“绫”使用范围很小，大约只用于书画装裱。然而在唐代“绫”非常兴盛，尽管文献中提到的各种类“绫”纷纷以产地、纹样、工艺命名，五花八门，但是它们都是先织后染，未染色的绫有“地铺白烟花簇雪”的效果，因反光而折射不同的花纹效果。唐代官员服装也以“绫”为面料，可见当时“绫”的高贵。宋元时期“绫”依然常见，那时才形成我们百度告诉你的斜纹为主的织物。明清时期人们喜欢光洁致密的“缎”，甚至用缎纹织造“绫”，“绫”的地位才渐渐下降。

（大歌绿绫袍 日本正仓院藏）

（湖色寿山福海暗花绫袷衬衣，清嘉庆 故宫旧藏）

罗

“罗”不仅这个字很奇怪，因为不是纟部（尽管繁体字中有），并且现在我们周围几乎没有它存在的痕迹，甚至很难举出与它相类似的织物来。如果说除了针织以外，我们对于梭织的理解就是经线互相平行然后和纬线交织的话，那么“罗”就是那个异类，因为它是很多人听都没听过的“绞经织物”。

简单说来，每两根或以上的经线为一组，相绞，再与纬线交织，这就是“罗”。“罗”很古老，河南荥阳新石器遗址里就发现了公元前3500年左右的绞经织物，后来无论是先秦还是西汉，南宋还是明代，甚至是清宫旧藏里，都有“罗”的存在。绞经令它拥有稳定而细密的空隙，所以古人才说“薄罗衫子透肌肤”，欲说还羞。

（四经绞罗结构图）

（南宋罗衫）

纱

我们现在所接触的“纱”多为平纹而有孔眼的织物，其实一种简单的绞经织物也被称为“纱”，外观相似但是孔眼结构更为稳定，可以织绣以花纹，制成夏衣清凉舒适

（桃红纱地彩绣花鸟纹披风 孔府旧藏）

（云鹤纹妆花纱）

绸

这个字古时候写作“䌷”，“紬，大絲繒也”。这个“缯”就是“帛”，“帛”是早期对普通丝织物的总称，所以中国丝绸博物馆的LOGO也是一个“帛”字。后来“今繒帛通呼爲紬，不必大絲也”，这时的“䌷”后来就成为了普通丝织品的通称。可以说“绸”一直享受着统称丝织品的待遇，所以今天的我们才用“丝绸”去称呼丝织品。

明清时期出现了许多表示特定丝织品的“绸”，尤其在明代出现了许多冠以地名的品种，如“宁绸”，质地紧密，花地分明；又如“潞绸”，质地细腻，花纹清秀。此外还有清代的“春绸”，细软轻薄，常用上贡。而“茧绸”则是用野蚕茧织成，粗犷而浑身疙瘩。虽都有“绸”名却大相径庭，难以一一举例。

（蓝色宁绸紧身，清康熙 清宫旧藏）

（明黄色暗葫芦花春绸草上霜皮马褂，嘉庆 清宫旧藏）

缎

“缎”是最年轻的，年轻到许多古装剧里根本不可能出现它，目前没有可以早于宋代的缎织物。然而横空出世一样可以风靡于世，所以我们看到明清时期“缎”的大量使用，它甚至成为高级丝织品的代名词。“缎”的特点是浮线很长，所以它看起来是如此光洁而厚实。

可以说素织的“缎”已经足以贵气逼人了，更何况明清时期织造工艺已经如此成熟了，所以织金、织银、织孔雀羽，彩织妆花，于是“缎”拥有了前辈们所没有缤纷多姿。如今化学纤维多种多样，似乎也是忘不了“缎”带给我们的丝滑世界，于是“缎面”一词几乎可以代替“奢华”。

（元代 杂宝云纹缎衣 局部）

（清早期 黄色织金缎彩云金龙纹夹朝服 局部）

丝织品生僻字解说

缣 jiān

一种采用双丝线纺织的丝织品，丝线数量的增多令面料更为细密，这也是“兼”字的来源。考古发现中最早的“缣”是殷墟妇好墓中，可见其久远。

縠 hú

常与“纱”并举，轻薄而有孔眼，只是表面会有细微的皱纹，就如同现在常说的“绉”。尽管工艺复杂，然而商周时期的考古发现中告诉我们当时的技术已然非常成熟。

缟 gǎo

与“绡”一样，是一种生丝织品。蚕丝表面有天然的胶，被丝胶包裹的蚕丝质感硬而半透明，被成为“生丝”，需要脱胶后才能成为我们印象中柔滑光洁的丝织品，脱胶后则称为“熟丝”。

纂 zuǎn

屈原在《招魂》中写道的“纂组绮缟”，其实每一个字都是一种丝织品，“纂”和“组”是属于与本文中都不同的另外一个大类编织物，也许是早在织机出现之前最古老的纺织手法了。

缂丝 kè sī

说简单，它不过是一种最基础的平纹织物；说复杂，它的纬线并不通走全部宽度，而是根据图案需要在局部挖梭织成。所以“缂丝”也称“通经断纬”，起初用于毛织物，唐代起用于丝织物。“缂丝”织制极耗人工，北宋《鸡肋编》里说“妇人一衣，终岁可就”，但是它的特点是不需要大型织机，花型也随心所欲，要知道代表中国古代织造工艺最高成就的“大花楼织机”可是高达4米，长近6米，不仅要事先对花型进行编程，织造时更须两人协同操作啊！

（缂丝白泽补）

（缂丝仕女 明 法国吉美博物馆藏）

⿰纟间 jiàn

乃是使用不同颜色的经线进行排列变化，让织物效果有条纹感，也称“纟间锦”、“晕纟间锦”等，织物结构相对简单，但是色彩效果迷幻，若能再有提花工艺，便可为“锦上添花”了。

（晕纟间提花锦）

（条纹锦）

⿰纟并 kasuri

此字虽为中文，却是日本名词，不同于“纟间”是排列不同颜色的经线，“纟并”则是将经线分区染色，最后织成的面料仿佛被动感模糊一般，具有浓烈的艺术变形。现在新疆地区的艾德莱斯绸便是用此种方式纺织的

（德莱斯绸）

缬 xié

与其说它是一种染色工艺，不如说它其实是一种防染工艺更为准确。无论是“绞缬”、“夹缬”、“蜡缬”还是“灰缬”，都是用各种方式让进入染料的面料部分不上染，从而达到我们想要的效果。

（红色绞缬绢　北朝）

（夹缬）